Nuestra ruta

Nuestro viaje comienza en Estambul, paseando por bazares y caravanserais para introducirnos en la esencia de la Ruta de la Seda. Aquí tramitamos el visado iraní y, con este en la mano, cruzamos Turquía de oeste a este, casi siempre en tren, visitando Ankara, Divrigi, Erzurum y Dogubeyazit, este último muy cerca de la frontera iraní.

En Irán, visitamos Tabriz, Masuleh, Bandar-e-Anzali, Yazd, Shiraz e Isfahan, donde cogemos un vuelo hasta Tabriz para salir de Irán hacia Turquía en tren. Desde Van, visitamos las ciudades kurdas de Hasankeyf y Diyarbakyr y volvemos a Estambul volando, para poner punto y final a nuestro viaje por la Ruta de la Seda (etapa II).

Mapa de la ruta

Fechas: del 4 de octubre al 13 de noviembre de 2009.

Moneda

Turquía: la moneda oficial es la lira turca (TL). El cambio era de 1 € = 2,14 TL
Consulte el cambio actual en: www.xe.com

Irán: la moneda oficial es el rial (IR). El cambio era de 1 € = 14,650 IR.

Visado

Turquía: En el mismo aeropuerto 15 €.

Irán: Debido a los problemas que había en la tramitación del visado, después del fraude electoral, decidimos hacer los trámites con la agencia iraní Touran Zamin que era de las pocas agencias que, en aquel momento, conseguía el visado. Pedimos que enviaran la documentación al Consulado de Irán en Estambul. Una vez allí, obtuvimos el visado en 24 horas.

El procedimiento es el siguiente:

1 .- Rellenar y enviar el formulario que encontraréis en su web
2 .- Enviar por e-mail una copia del pasaporte.
3 .- Recibiréis confirmación de recepción y os pedirán que hagais el pago de las gestiones, 30 euros, por transferencia bancaria.
4 .- Mientras tanto, ellos tramitan con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MFA) para conseguir un número de autorización, que suele tardar de 4 a 10 días (en nuestro caso, 9 días, ya que estaban en Ramadán).
5 .- Con este código, el visado es casi tuyo. Dispones ahora de 30 días para personarte en la embajada o consulado que hayáis elegido (Madrid, El Cairo… en nuestro caso, Estambul) para que os tramiten el visado. En el consulado deberéis pagar la tasa del visado: 60 €.

Transporte

Turquía

Avión: Las compañías aéreas Turkish Airlines, Anadolu Jet, Atlas Jet y Pegasus Airlines tienen vuelos a muchas ciudades turcas a precios económicos.

Autobús: Es la forma más económica y rápida de viajar por tierra. Hay varias compañías con una excelente flota de autobuses y un excelente servicio.

Dolmus: Son minibuses de transporte urbano, muy económicos y que llegan a todos los rincones de las ciudades.

Tren: Si podéis viajar de noche es la mejor opción. Consultad los horarios en la web del ferrocarril turco. Desgraciadamente esta web sólo funciona con el internet explorer. Los que navegamos con Firefox tenemos que instalar este pluggin.

Irán:

Avión: La compañía aérea Irán Air ofrece vuelos a varias ciudades del país a buen precio. Si necesitáis cambiar el vuelo sólo tendréis que pagar la diferencia, sin que haya ninguna penalización.

Autobús: Viajan a todas las ciudades del país. Recomendamos la compañía Hansafar, es la que realiza las paradas necesarias y realiza el recorrido en menos tiempo.

Taxi: Es el medio de transporte por excelencia en las ciudades, realmente muy económico pero se deben conocer los precios. Recomendamos preguntar en el hotel de cada ciudad los precios. Los taxis compartidos suelen cobrar por tramos recorridos.

Salud

En el centro de Sanidad Exterior más próximo os darán toda la información necesaria y también las vacunas que requiráis. No hay obligación de vacunación, pero si se viaja de forma independiente, nosotros siempre recomendamos llevar puestas las vacunas de la fiebre tifoidea, cólera y tétanos. Tampoco sobrará la vacuna de la gripe. Como siempre, cuidado con el agua, la fruta y la verdura.

RUTA DE VIAJE

ESTAMBUL

Ver guia de Estambul.

ANKARA

Cómo llegar

Desde Estambul, se puede ir en avión, autobús o tren. Recomendamos el Ankara Ekspressi, un tren nocturno con asientos y cabinas para dos personas, un pequeño lujo por 60TRY por persona.

Qué visitar

Nuestra idea es pasar unas pocas horas en la capital, hasta la salida del tren nocturno hacia Divrigi, así que, al llegar a Ankara, dejamos las mochilas en la consigna (emanet, en turco). Seguimos la calle ligeramente empinada que nos deja a los pies del castillo y enfrente del Museo de las Civilizaciones. El museo sigue la huella de las civilizaciones que han vivido en Anatolia: desde el Paleolítico y Neolítico, pasando por los hititas o los urartianos hasta la época romana.

Dónde comer

Desde la estación de tren hasta el castillo de Ankara, hay una zona comercial llena de restaurantes de todo tipo, donde se puede comer desde kebab hasta deliciosos platos de verduras, carnes estofadas o sopa.

DIVRIGI

Cómo llegar

El Dogu Ekspressi sale de Ankara a las 17.20 y llega a Divrigi (Divri) a las 08.00 h de la mañana siguiente.

Qué ver

Divrigi es un pueblo situado casi en el centro de la meseta de Anatolia y que basa su economía en la agricultura. Divrigi nos descubrirá la esencia de los pueblos rurales turcos, con sus callejuelas empedradas, la simpatía de su gente, la tranquilidad que se respira y la poca huella del turismo.

Pero el verdadero motivo es la joya que esconde y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: la magnífica Ulu Cami y Darussifa, la mezquita y el hospital mental que presume de unas pórticos de estilo selyúcida-rococó, con diseños geométricos y complicados entramados florales e inscripciones arábigas. Hay dos puertas, la primera es magnífica, pero la que se esconde al otro extremo de la Ulu Cami, es impresionante.

Dónde dormir y comer

En Divrigi sólo hay 2 hoteles: uno decrépito en medio del pueblo (por el que nos pidieron un precio desorbitado) y el Hotel Tasbasi, a 1 kilómetro del pueblo, con buena relación calidad-precio, magníficas vistas, televisión, nevera… La habitación doble, 50 TRY. Wifi free.

Para comer, el restaurante Konak, en el centro del pueblo, ofrece sabrosos estofados, sopas y postres, 15TRY.

ERZURUM

Cómo llegar

El tren que sale de Divrigi a las 07:50 de la mañana, suele llegar a Erzurum hacia las 17.00h, porque suele llevar retraso. Pero Divrigi no está muy bien comunicado por tierra, así que decidimos seguir nuestra ruta en tren, por aquello del romanticismo…

Que visitar

Erzurum es la ciudad más grande de la meseta de Anatolia, estratégicamente situada en la convergencia de las rutas a Constantinopla, Rusia y Persia. Habitada por armenios, persas, romanos, bizantinos, árabes, selyúcidas y mongoles, se conservan monumentos de gran interés histórico y arquitectónico, la mayoría emplazados en el centro urbano.

- Cifte Minareli Medresse, es una preciosa madrasa o escuela coránica con dos minaretes gemelos. La portalada de entrada está decorada con paneles simétricos de motivos selyúcidas y el amplio patio es un remanso de paz y tranquilidad.

- Ulu Cami, situada a pocos metros de la Cifte Minareli, data del 1179 y presenta una decoración austera pero elegante y acogedora, con un cautivador bosque de columnas.

Otras visitas de interés son la Caferiye Camii, las tres tumbas o Uç Kumbetler, la Yakutiye Medrese, la Mustafa Paça Cami o el Museo Etnográfico de arte Turco-Islámico.

Dónde dormir y comer

Aparte de los hoteles que menciona la LP, hay muchos más de diferentes precios y calidad, sobre todo por el centro comercial. Nos alojamos en el Otel Dede, en la calle principal, el único lugar que tenía habitaciones disponibles; habitación doble básica, baño interior, pequeño desayuno, tranquilo y con unas vertiginosas escaleras, 60TRY. Wifi free.

En la calle Cumhuriyet Caddessi hay varios restaurantes muy limpios y económicos que muestran el menú en fotografías. Se puede comer pide (pizza turca) y todo tipo de estofados y verduras que se exponen en bandejas, ¡siempre está todo muy bueno!

DOGUBEYAZIT

Cómo llegar

Desde Erzurum en dirección Dogubeyazit, la compañía Agri Dogu fleta tres autobuses diarios, a las 10.30h, 12.30hy 14.30h, con 4,5 horas de trayecto. La estación de autobuses se encuentra en las afueras de Erzurum y hay que preguntar cómo ir, ya que suele haber un servicio gratuito de minibús hacia la otogar. Compramos el billete en la agencia que hay justo delante del hotel Dede.

Qué ver

“Dogubeyazit es una polvorienta ciudad fronteriza llena de soldados, enmarcada por un desolador paisaje de escarpadas montañas entre las que despunta el Monte Ararat (…)”.
Así describe la LP esta ciudad, que a nosotros nos encantó. El Ararat es un volcán de 5.137 m. cubierto de nieve perpetua que enmarca la fotografía del palacio Ishak Paça. Esta impresionante fortaleza-palacio-mezquita recoge elementos arquitectónicos selyúcidas, otomanos, georgianos, persas y armenios. En domingo la visita coincidirá con la de los locales, que se desplazan hasta allí con toda la familia, el té y la comida, para pasar el día. Se puede ir en dolmus, 3TRY.

Y por la noche, no dejéis de visitar un bar que hay en la calle principal, muy céntrico, Espawo Cafeterya, donde un gran cartel indica que hay música en directo. Música kurda cargada de emoción y un ambiente muy animado, uno de los lugares donde mejor nos lo hemos pasado.

Dónde dormir y comer

Comida, en la calle principal (Dr. Ismail Besikci Caddesi). En cualquiera de los muchos restaurantes se puede comer eligiendo de las bandejas que hay expuestas y, como siempre, todo está delicioso. Comimos en Urfa Kervan Sarayi. Al otro lado de la calle, una cafetería con pasteles y buenos cafés con leche.

Para dormir, sin duda, el Hotel Tahran. Reúne casi todos los requisitos que se pueden pedir a una guesthouse: los chicos que lo llevan son muy simpáticos y agradables y su terraza es un lugar tradicional de encuentro de otros viajeros, además de los sofás, internet y wifi free, el desayuno y las vistas al Ararat.
Habitación con baño, 36 TRY.

IRÁN

TABRIZ

Cómo llegar, desde Dogubeyazit, frontera Turquía-Irán (de Dogubeyazit a Tabriz)

Los dolmuş salen de Dogubeyazit en dirección a la frontera cada media hora. El lugar de salida es al oeste de la ciudad, en la calle Ar Caddesi, junto a la gasolinera, 5 TRY. Una vez en la frontera, hay que sellar la salida de Turquía y caminar un kilómetro hasta la valla iraní. Allí presentaremos el visado y nos dejarán pasar a la oficina, donde mucha gente hace cola para entrar en el país. En unos 45 minutos hicimos los trámites.

Para cambiar moneda, mejor pequeñas cantidades. Aconsejamos acercarse a un iraní -que habréis podido conocer en el dolmuş- y que os ayude con el cambio, para evitar fraudes. Un taxi os llevará hasta la ciudad de Bazargan (no puede costar más de 10.000 IR (0.7 €, sólo 1 kilómetro). A Bazargan coged el autobús dirección a Maku (por si queréis visitar las iglesias armenias) o los directos a Tabriz.

Qué ver, en Tabriz

Tabriz es una ciudad grande e industrial, con unos alrededores interesantes y un bazar maravilloso. Por su estratégica posición en medio de importantes rutas comerciales, su bazar, cubierto, estrecho y laberíntico, se convierte en el motivo principal de la visita. Se conservan los patios exteriores, caravasares, la Jameh Masjed y grandes cúpulas. Pasear por aquí es un placer, que te transporta siglos atrás.

Otros lugares para visitar son el Arg-e-Tabriz (Timurid Blue mosque o la turquesa del Islam) destruida por un terremoto y de la que sólo queda la fachada turquesa y la Mezquita Azul, aunque no están en muy buen estado. El parque Elgoli es un lugar interesante al caer la tarde, donde las familias se reúnen para pasear y comer algo. Si se va justo de tiempo, no aconsejamos estar allí más de un día.

Alrededores de Tabriz

Kandovan: Es un pueblo situado a una hora de Tabriz con casas troglodíticas excavadas en la roca y donde, a diferencia de la Capadocia turca, la población aún vive.

Iglesias armenias: Mucho más cercanas a las frontera de Azerbaiyán y Turquia que a Tabriz, las iglesias armenias de San Sthephanos de Jolfa (frontera Irán-Azerbaijan) y Qareh Kalisa (frontera Irán-Turquía), merecen una visita.

Nosotros sólo pudimos visitar la de San Stephanos y a medias, porque los martes es día festivo por los guías y estaba cerrada. Se encuentra en un lugar muy bonito, con un pequeño bosque que le da sombra. A unos 5 kilómetros antes de la iglesia, se puede ver un bonito caravasar situado a orillas del río Aras, que hace de frontera con Azerbaiyán.

La excursión de un día entero desde Tabriz hasta Jolfa y Kandovan nos costó 570.000 IR (unos 40 euros) y la contratamos en la Oficina de Turismo de Tabriz, de quien todo el mundo habla tan bien. No estaba asser y se hizo cargo su hermano, Mansur, quien nos vendió la excursión sin saber (¿?) que el martes estaba cerrada.

Dónde comer y dormir, en Tabriz

A partir de Tabriz será ya difícil no comer carne.

- En la calle Shanri Ati encontrararéis una concurrida pizzería del tipo fast food donde podréis comer crema de champiñones, hamburguesas y pizzas con pollo. (48.000, € 3.5). En la guía figura el nombre “Tatler”, pero estaban cambiándolo de nombre.

- Dentro del bazar, Mansur o Nasser de la Oficina de Turismo os acompañarán de buen grado a un pequeño restaurante donde sirven kebabs y chelo joresht (chelo = arroz, joresht = verduras). Cuando pidais un plato de verduras, asegúraros de que no está en mal estado, ya que en Irán todo el mundo come carne y puede que la verdura sea vieja. (25.000, € 1.75).

- Modern Tabriz Restaurante, en la calle Imam Jomeini, cerca de la plaza Fajr. Este limpio restaurante sirve buenos kebabs. La sopa, la ensalada y la bebida entran en un pack que vale unas 10.000 IR.

- En la calle Imam Jomeini, entre la esquina Ferdosi y Shari Ati, hay una pastelería donde hacen todo tipo de especialidades. Exquisitas a cualquier hora, no os perdáis las magdalenas de chocolate (6.000).

Dormimos en el Azarbayjan Hotel, habitación limpia, confortable, con nevera y baño a la turca, 350.000. Otros viajeros recomiendan el Darya GH, en la calle Mohaqqeqi, 220.000.

MASULEH

Cómo llegar, desde Tabriz

La ruta a seguir es: Tabriz-Qazvin-Rasht-Fuman-Masuleh:

- Desde Tabriz, el tren nocturno sale a las 20:00 h y llega a Qazvin hacia las 06:00 am (cabina de 6 personas, 43.500 IR, cabina de 4 personas 190.000).

- Una vez en Qazvin, un taxi nos llevará hasta la estación de autobuses (está a unos 2km de la estación de ferrocarril) y allí hay que preguntar por el primer bus que salga en dirección Rasht (07:30 h, 40.000, 3.5 h). El autobús nos dejó en la carretera antes de llegar a Rasht y nos hicieron subir a un taxi que el mismo conductor detuvo. Que os dejen claro quién debe pagar el taxi y que os dejen en la rotonda desde donde salen los minibuses hacia Fuman.

- Desde la Plaza Yakhsazi hay que coger un Savari o minibús (frecuentes, salen cuando están llenos, 6.000) en dirección a Fuman.

- Desde Fumanhay que preguntar por un minibus hasta Masuleh, pero acabamos pagando un taxi porque estábamos cansados, 50.000 (se puede hacer por 10.000 por cabeza, si decís que se desea compartir el taxi).

Qué ver, en Masuleh

Masuleh es un encantador pueblo de montaña que recibe la visita de algunos turistas extranjeros y afluencia en masa de iraníes durante los días de fiesta nacional. Todos venimos a buscar lo mismo: el clima fresco, la tranquilidad y las caminatas por el bosque.

Uno de los encantos de esta población -que presume de tener más de 1.300 años de antigüedad- es la forma en que los lugareños aprovechan los tejados de las casas para construir las calles, una forma ingeniosa de ganar terreno a la montaña. Pasear por estas estrechas y empinadas callejuelas es todo un placer. Fijaros en los dibujos de la madera en las puertas, las ventanas y los balcones, pues son símbolos zoroastrianos.

Una de las experiencias más relajantes de todo el viaje a Irán, ha sido caminar por el bosque hasta el antiguo templo Zoroastro y hasta la cascada. Si disponeis de días, no os perdáis esta población.

Dónde comer y dormir, en Masuleh

Hay un par de restaurantes en el pueblo: el Mehran Hotel, en la falda de la montaña, sirve algún plato sin carne. Más arriba, cerca del bazar, hay varias terrazas donde podreis comer, entre otros, pizza y sopa.

Probad las galletas de Masuleh, la especialidad local, son redondas con un dibujo en el centro.

Probad también la infusión de “golgavzaben”, muy preciada entre los locales.

Hay varios hoteles, el Mehran, el Mehmanpazir Navid y el Monfared. Pero la gracia de Masuleh es alquilar una habitación o un apartamento a los lugareños. Algunas son muy completas y disponen de baño y cocina, con lo que podreis cocinar vuestra propia comida, una necesidad que tendreis a partir del segundo kebab.

Nosotros alquilamos un apartamento muy bien arreglado al chico que regenta una tetería en el centro del pueblo, en la calle debajo de la oficina “Sustainable Tourism Masooleh”, la última a mano izquierda. Pagamos 220.000 por una noche.

Bandar-e Anzali

Cómo llegar, desde Masuleh

La ruta a seguir es: Masuleh-Fuman-Rasht-Anzali

- Para salir de Masuleh, un taxi compartido os llevará a Fuman por 10.000 IR por persona, es el precio que pagan ellos.

- De Fuman en Rasht, podéis probar con el minibús, aunque un taxi ronda los 15.000 IR por persona.

- De Rasht a Anzali, os saldrá mucho mejor pagar un taxi porque la estación de autobuses está muy alejada. Pagamos 50.000 por taxi completo, después de negociar mucho y con la ayuda de unos comerciantes de Rasht.

Qué ver, en Anzali

Anzali es una ciudad portuaria bañada por el mar Caspio. Su puerto industrial es el más grande de Irán y recibe todo tipo de mercancía procedente, principalmente, de Rusia. El Shah Pahlavi fijó aquí su residencia de verano, cambió el nombre por Bandar-e Pahlavi y palacios y mansiones de la aristocracia crecieron a su alrededor, junto con parques, jardines y paseos. Es la capital mundial del caviar, aunque es difícil probarlo porque todo es para la exportación. Si os ofrecen, sabed que es de contrabando.

Como lugares de interés:

- El mar Caspio desde el espigón y el paseo marítimo.

- La laguna, principal atracción turística que se visita en barca

- El palacio de verano del Shah Pahlavi. El régimen de los ayatolás ha partido en pedazos los terrenos de palacio para construir mezquitas sin acabar, avenidas y edificios, pero aún se puede ver y visitar el palacio, ahora reconvertido en museo militar.

- Las antiguas calles de herencia rusa, lo que queda de las antiguas mansiones que fueron incendiadas durante la revolución.

Cabe decir que, si no se dispone de mucho tiempo, Anzali no vale demasiado la pena. La provincia de Gilán es una de las más bellas de Irán, pero hay que salir de los circuitos turísticos y contratar taxi o coche propio para poder disfrutar del paisaje y descubrir las etnias.

Dónde comer y dormir, en Anzali

Como en todo el país, restaurantes de kebabs y fast-food hay por todas partes. En el centro (alrededores de la Torre del Reloj) hay bastantes. En Anzali podeis probar el pescado del que se extrae el caviar (en brocheta está bastante bueno) y el “pescado blanco”, que es bastante seco.

Para dormir, nos alojamos en el Hotel Ancient Golsang, porque no encontramos nada mejor. Está decrépito y sucio y la recepción no nos dio nada de confianza, 200.000 IR.

YAZD

Cómo llegar, desde Anzali

La ruta es: Anzali-Rasht-Tehran-Yazd

- Desde Anzali, un autobús (frecuentes, 55.000 IR) hace parada técnica de una hora en Rasht y continúa hasta Tehran.

- En Anzali compramos los billetes del tren nocturno de Tehran a Yazd (cabina de seis, 80.000 IR por persona, salida 20:00 h). Así que, al llegar a Tehran, un taxi (60.000, 45 minutos) nos llevó hasta la estación de ferrocarril.

- El tren llegó a Yazd una hora antes de lo previsto, hacia las tres de la madrugada. Un taxi hasta el hotel 20.000 IR (contratarlo en la pequeña oficina que hay al salir de la estación).

Qué ver, en Yazd

Una de las perlas de todo viaje a Irán es Yazd, centro de la cultura zoroastriana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de ambiente relajado y rica en arquitectura. Se sitúa en un oasis en medio de los desiertos Dasht-e Kavir y Dasht-e Lut, la temperatura suele ser seca y calurosa.

De los muchos lugares destacables de la ciudad, destacamos los siguientes:

- Jameh Mosque, Ciudad antigua y badgirs,  Amir Chakhmaq,  Torres del silencio, Templo Zoroastra.

• En esta entrada del blog, os explicamos nuestra visita a estos lugares, con más información y fotografias.
  

Alrededores de Yazd:

La arquitectura de las ciudades del desierto y la adaptación a un medio tan duro es lo mejor de la visita a Irán y Yazd. Nosotros contratamos una excursión de un día en el Silk Road Hotel (120.000 IR, dependiendo del número de gente), donde pudimos ver y admirar:

- Meybod, Chak Chak y Kharanaq.

Dónde comer y dormir, en Yazd

Hay muchos hoteles y guesthouses situados en antiguas residencias de arquitectura tradicional que son un verdadero tesoro. Nosotros nos alojamos en Orient Hotel, hermano del mítico Silk Road Hotel. Limpio, tranquilo, baño interior y restaurante, internet gratuito, 300.000 IR con desayuno tipo buffet.

Para comer, no nos movimos del Silk Road, lugar de encuentro habitual de otros viajeros, y que ofrece un menú variado, vegetariano, continental y, casi cada noche un buffet libre con especialidades de Yazd (sopa, verduras, camello estofado…, 80.000 IR bebidas incluidas).

SHIRAZ

Como llegar, desde Yazd

Compramos el billete del autobús en el mismo hotel, para ahorrarnos el trasiego de ir hasta la estación. Frecuentes, unas seis horas de trayecto directo, 70.000 IR.

Una vez en Shiraz, el taxi hasta el centro cuesta unos 20.000 IR (2 personas)

Qué ver, en Shiraz

Para nosotros, la ciudad más bonita de Irán junto con Yazd.
Shiraz es grande y con bastante tráfico, pero tiene unas joyas arquitectónicas difíciles de olvidar. Además, la mayoría de lugares de interés se pueden visitar caminando.

- Tumba de Hafez (Aramgah-e Hafez). Indispensable, al caer la tarde, cuando la gente acude a leer sus poemas. Emocionante. Un taxi desde el centro 10.000 (2 personas, a compartir)

- Tumba de Saadi (Aramgah-e Saadi). También recibe la visita de gente que recita sus poemas.

- Shah-e Cheragh. Mezquita y mausoleo de uno de los 17 hermanos del Imam Reza, un lugar sagrado para el chiísmo. El patio es enorme, la cúpula exterior es de una gran delicadeza interior y está totalmente cubierto de espejos. Impresionante.

- Arg-e Karim Khan. Una de las visitas obligadas de Shiraz y que no es una mezquita. Esta fortaleza fue residencia real y en ella se pueden ver algunas de las salas, de las que destaca el hammam. Entrada, 8.000.

- Bazar. Emblemático, este bazar es uno de los más bonitos de Iran. En sus intrincados callejones os podréis mezclar con los Shiraziz y oler especias. Caminando sin rumbo seguro que acabais encontrando las joyas que esconde:

- Caravasares, hay unos cuantos, pero el que hay cerca de Bazar-e Vakil es precioso, con delicados vitrales los pórticos y una gran fuente.

- Masjed-e Vakil. Esta gran mezquita tiene unos imponentes Iwan con mosaicos de vivos colores. Su interior esconde un bosque de columnas..

- Hammam-e Vakil. Muy cerca de la mezquita, ahora es un museo. Precioso.

- Madraza Ye-Khan, se encuentra casi en el exterior del bazar. Es un lugar muy agradable y tranquilo de una arquitectura excepcional. No hay vigilantes, pero tan pronto como alguien detecte la presencia de una mujer, la echarán.

- Mezquita Nasir-Ol-Mok. Dicen que es de las más bonitas de Irán, y realmente lo es. Su patio central es, además, un lugar muy tranquilo y agradable, al igual que la sala de oraciones.

- Palacio Naranjestan. Casa de una familia acomodada de Shiraz de la época Qajar, de la que se puede contemplar la arquitectura opulenta de la época y el gusto por los jardines. Entrada, 30IR.

Otros lugares de interés: Palacio Bagh-e Eram, Bagh-e Jahan Nama.

ALREDEDORES DE SHIRAZ

- Persépolis. Fue la gran capital del imperio aqueménida, un conjunto de palacios asentados sobre una terraza artificial de grandes bloques de piedra construido por Dario I y ampliado con los monarcas Jerjes y Artajerjes.

Los hoteles y las agencias de viaje ofrecen visitas de un día a Persépolis y Nash-e Rostam por 80.000 por persona y 120.000 si añades Pasargada. Nosotros hicimos todo con bus y taxi:

- Desde el centro, un taxi hasta la estación de bus Carandish Terminal, 20.000 (los dos)

- Minibus hasta Marvdast, 5.000 p.p

- Taxi de Marvdast a Persépolis, 20.000 (los dos)

- Entradas, 5.000 p.p

- Guarda mochilas (no se pueden entrar), 6.000 (los dos)

- Taxi a Nash-e Rostam, vuelta a Shiraz, en el centro, 100.000 (los dos). La vuelta se encareció, pero se puede volver deshaciendo el camino (taxi hasta Marvdast, minibus hasta Shiraz Carandish Terminal y taxi hasta el centro)

Dónde comer y dormir, en Shiraz

Aquí sí que os podemos dar soluciones a la receta kebab-kebab-kebab:

- Shiraz Eram Hotel, cada mañana tienen un buffet-desayuno por 60.000 IR y un buffet-cena que suele salir por 65.000 con una sopa, todo tipo de ensaladas, un plato frío de berenjena y postre. La bebida y las tasas son aparte, y las ensaladas a prueba de diarrea. Repetiréis cada día, seguro.

- Sharzeh Traditional Restaurant, carta con los kebabs de siempre y un buffet (no tan surtido como el del ERAM) pero con ensaladas (fiables) y sopa. La gracia, la música tradicional en directo.

- Seray-e Mehr Teahouse, un restaurante encantador en el corazón del Bazar Vakil. Tendréis que preguntar porque es difícil orientarse en el bazar. El dizzi (especialidad iraní similar al cocido, que ellos comen de una manera muy curiosa), 50.000 IR. Si pedís te después de la comida, os lo acompañarán con unas galletas típicas shiraz (yuge shirazi) que son deliciosas.

- Fast food en el centro, hamburguesas, pizzas de carne y pollo al ast. Un poco más abajo del hotel ANVAR, hay un centro comercial con una cafetería de lo más acogedora.

- Para dormir, el ANVAR Hotel tiene habitaciones grandes con baño, televisor y nevera, está limpio, céntrico y el personal es muy amable, 300.000 la doble.

ESPAHAN

Como llegar, desde Shiraz

Desde la estación Carandish Terminal (taxi 20.000 los dos), salen bastante autobuses diarios hacia Espahan. Vale la pena preguntar en diferentes agencias de viaje del centro, pues suelen variar los horarios. Recomendamos Hamsafar, ya que no hace paradas inútiles, 125.000, 8 horas.

Los billetes de avión están por 350.000.

Qué ver, en Espahan

- Naqsh-e Jahan Square, o Plaza del Imam, es la joya de la ciudad. Construida en 1602 por el Shah Abbas el Grande, es hoy día Patrimonio de la Humanidad. Con 512 metros de largo y 163 de ancho, es la segunda plaza más grande del mundo, detrás de Tiananmen. A su alrededor se inicia el bazar se han erigido mezquitas y palacios de una gran belleza arquitectónica:

- Imam Mosque, se considera una de las más bonitas de Irán. Mosaicos azules de la época safávida decoran la cúpula, la portada y los cuatro Iwan. El portal de la entrada tiene 30 metros de altura, la cúpula central 36.3 metros, si te pones en el centro, sobre un cuadrado de cemento, y das palmadas fuertes, la cúpula resonará en tu cabeza como nunca hayas imaginado. Esta mezquita es impresionante. Entrada, 5.000

- Sheikh Lotfollah Mosque, en el centro de la plaza. Es igualmente de una calidad artística impresionante. Su cúpula y los mosaicos interiores muestran armónicamente formas geométricas y dibujos florales exquisitos. Entrada, 5.000

- Palacio Ali Qapu, frente a la mezquita Lotfollah. Es un impresionante palacio de seis plantas de altura, construido como residencia del Shah Abbas I. Las vistas sobre la plaza pretendían impresionar a los invitados del Shah. La lástima es que las pinturas y muchos mosaicos fueron destruidos durante la revolución y, como casi todas las construcciones no islámicas, se encuentra en un deplorable estado de conservación y se va perdiendo día tras día. Entrada, 5.000.

- Bazar-e Bozorg, de una antigüedad de unos mil años, este bazar cubierto nos mostrará cúpulas, arcadas, pequeñas fuentes, caravasares, mezquitas y madrazas escondidas…

- Jameh Mosque, al norte de la plaza del Imán. Con una antigüedad de unos 800 años, muestra elementos selyúcidas, mogoles y safávidas, cuatro Iwan monumentales, un gran patio para las abluciones…

- Chehel Sotun Palace, aunque famoso por sus frescos, este palacio de la época safávida sobrevive en medio de un jardín donde los jóvenes pasan las mañanas de los viernes. Un espacio tranquilo y muy agradable a cualquier hora.

- Puentes Chubut y Si-o-Seh, con 21 y 33 arcos respectivamente, lugares donde los isfahanís pasan largos ratos disfrutando de la frescura y el verdor de los jardines.

- Barrio de Jolfa o barrio armenio, lugar donde el Shah Abbas I trasladó por la fuerza los habitantes de la ciudad de Jolfa (con la frontera con Armenia). Hay 13 iglesias armenias y la catedral de Vank, centro del culto armenio en Irán, con una interesante mezcla de estilos islámicos y cristianos.

Dónde comer y dormir, en Espahan

- Traditional Banquete Hall, en la misma plaza del Imán, en el centro. El restaurante siempre está lleno, sobre todo de iraníes. La decoración muy bonita y se come sobre banquetes o camas (Takht). La comida es muy buena y se pueden degustar platos tradicionales iraníes, como el khoresht-e bademjan (berenjena cocinada como un puré, muy buena), dizzi y otros. 60000-75.000 p.p.

- Restaurante Marat, en el paseo Beheshti, que baja hacia la plaza (rótulo en persa). Limpio y con personal agradable, sirven los tradicionales kebabs, sopas y algún plato sin carne. 35.000

- Shahrzad Restaurant, siempre lleno de iraníes, tiene fama de ser uno de los mejores de la ciudad. Como la carta sólo tiene platos de carne y kebabs y una ensalada, no podemos destacar gran cosa, excepto el precio. 55.000-65.000

- Persian Restaurant, en el barrio de Jolfa. No hay letrero, pero está en la calle principal Nazar St., yendo hacia la catedral de Vank, a mano izquierda y bajando unas escaleras. Sentiréis el olorcito de comida. Hay un buffet self-service de ensaladas diversas (no lo hemos probado) y una carta de kebabs, del que el mixto está muy bueno y abundante. 35.000.

- Cafeterías muy auténticas en el barrio de Jolfa, pero preparad la cartera (auténtico café y chocolate, 75.000). Ideales para un rato relajado, disfrutando de buena música y un ambiente de aire progresista. Una bocanada de aire fresco.

- Fast-food a lo largo de toda la calle Chahar Bagh Abbasi St..

- Abbassi Hotel, la joya de los hoteles de Espahan, según dicen. Este antiguo caravasar ha sido rehabilitado para convertirlo en uno de los hoteles con más fama de Irán. Se puede tomar un té en el patio disfrutando de los jardines -es como un oasis dentro de la ciudad- y cenar un plato de sopa de verduras y vermicelli (25.000).

- Recomendamos el Hotel Irán, céntrico, de trato muy amable, muy limpio, TV, nevera, wi-fi en el salón, desayuno incluido, 350.000.

VUELTA A TURQUÍA

Cómo llegar, desde Espahan

Nuestra idea era salir del país en tren, y elegimos volar de Espahan hasta Tabriz para después coger el tren Tabriz-Van (22:00-10:00). No lo recomendamos, porque el tren es viejo y sucio y los policías fronterizos de ambos lados registran uno por uno todos los vagones del tren. Así, estuvimos parados durante más de 4 horas a cada frontera. Parece ser que el Tehran-Van es otra cosa, tanto en calidad como en tiempo.

VAN

Qué ver

Van es una ciudad moderna y abierta. Su gente es, como toda Turquía, muy agradable y sus paisajes y arquitectura os dejarán con la boca abierta. Dedique, mínimo, dos días. Estamos ya en la Turquía Kurda.

- Las visitas obligadas son la antigua ciudad Urarte de Cavustepe il’escarpada fortaleza de montaña de Hosap. Nosotros no cumplimos con la obligación y no lo visitamos.

- Van Kalesi, o castillo de Van, situado a unos 3 km de la ciudad. El castillo se encuentra a orillas del lago y, desde arriba, las vistas son espectaculares, deslumbrantes.

- Isla de Akdamar, una de las maravillas de la arquitectura armenia. A 43 km de Van ya 3 km de la orilla del lago, la isla de Akdamar guarda este tesoro. La iglesia ha sido restaurada recientemente y se pueden ver figuras esculpidas de apóstoles, aunque las vistas y el aire que se respira son también un placer. Para ir, hay que coger un dolmus en la entrada de Van (en la rotonda que hay en dirección al castillo, 4TL) y después el ferry embarcadero (2,5 TL), que sale cuando hay 10 personas, o menos si entre todos se paga la diferencia. En fin de semana hay más afluencia de turistas turcos, así que el ferry suele salir.

Dónde comer y dormir

La oferta de restaurantes en Van es extensa y de calidad así que, el acierto se suele asegurar. Suelen haber los platos en el mostrador para elegir, se puede comer pide (pizza turca), pescado, deliciosos postres …

En el centro hay muchas cafeterías donde se puede tomar un çai o un çalep (una deliciosa bebida caliente o fría tipo leche merengada).

Un buen lugar para beber una cerveza es el Vanpir Pub, con música en directo los viernes, también en el centro.

Para dormir, nos alojamos en el Buyuk Asur Oteli, limpio, céntrico, cómodo, espacioso, conexion wi-fi, TV, 35TL (con regateo) y desayuno incluido.

HASSANKEYF

Qué ver

Hassankeyf es un pequeño pueblo situado a orillas del río Tigris. Podeis ver las casas trogloditas excavadas en la roca donde, todavía hoy, vive gente y donde han aprovechado para abrir pequeños restaurantes y teterías. La fortaleza o kale nos espera en la cima, así como la Ulu Camii, el cementerio y el pequeño palacio -Küçük Saray-. Las vistas son magníficas.

Para ir a Hassankeyf, salen dolmus cada 30 minutos desde la terminal, 3TL. Igualmente para volver.

Dónde dormir,

Elegimos dormir en la vecina ciudad de Batman ya que tiene mejores conexiones. Es un ciudad con poco encanto, con un centro comercial muy moderno y unos hoteles muy caros. Fue sólo el lugar base para visitar Hassankeyf.

Nos alojamos en el hotel Asko, 90TL, demasiado caro por lo que es.

DIYARBAKYR

Cómo llegar, desde Batman

Salen dolmus de la estación de autobuses muy a menudo, 7TL. Paran en las afueras de Diyarbakir, así que tendréis que coger un taxi hasta el centro, 10TL.

Qué ver

Diyarbakir es el centro del movimiento de resistencia kurdo. La población es mayoritariamente kurda. Las mujeres llevan pañuelos floreados y los hombres unos pantalones anchos. El centro histórico está en gran parte amurallado y en su interior se pueden visitar decenas de mezquitas y algún caravasar.

- Ulu Camii, una mezquita construida en 1091 por los selyúcidas, contiene elementos arquitectónicos árabes, bizantinos y musulmanes. El enorme patio es un lugar muy agradable donde los fieles de las cuatro escuelas del ¡slam suní acuden a rezar.

- Hani Pasa Hani, frente a la Ulu Cami, es un caravasar del siglo XVI ocupado por tiendas, restaurantes y una biblioteca. Las piedras blancas y negras -característica de la arquitectura de Diyarbakir- le dan un aire exquisito.

- En un callejón cerca del Hani y del mercado, la Ayakli Minare es una mezquita con un minarete sustentado por cuatro columnas.

- Las murallas, que rodean la mayor parte del centro histórico, pueden disfrutarse paseando por sus jardines bien cuidados. La mejor manera de conocer el día a día de la población.

- Buyuk Kervansaray, es un caravasar del siglo XVI rehabilitado que se vuelve a utilizar para alojar viajeros y está considerado uno de los mejores de la ciudad. El patio se puede visitar.

Diyarbakir tiene decenas de mezquitas para descubrir escondidas entre sus callejuelas. La oficina de turismo, situada cerca de la zona de hoteles y restaurantes, ofrece un práctico plano y folletos con fotografías.

Dónde dormir y comer

Uno de los lugares agradables para comer es en uno de los restaurantes del caravasar Hani Pasa Hani.

Para dormir, hay varias opciones buenas en el centro. Nosotros elegimos el Hotel Birken, 60TL, habitación grande, cómoda, nevera y TV.

Y final del viaje…

Y  esta segunda etapa de la Ruta de la Seda ya se acaba. Un vuelo doméstico desde el aeropuerto de Diyarbakir nos dejará en Sabine Airport (a 45 km de Estambul), el aeropuerto de vuelos low-cost de la ciudad. Desde el aeropuerto, hay que coger el bus que lleva a Kadikoy y una vez allí, el ferry que deja a Eminonu. Si os alojais en la zona de Istikal Caddessi o Taksim, hay un lujoso autobús que sale del aeropuerto y os  lleva directo.