Guía de viaje de Nepal

Guía de viaje de Nepal

Esta guía de viaje contiene información de los tres viajes que hemos hecho a Nepal los años 2006, 2010 y 2011. Al final de cada apartado de información podéis comprobar a que año corresponde. La que corresponde a Kathmandú, Pokhara y Chitwan es del año 2011.

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Introducción

En contraste con su pobreza (es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, casi la mitad de la población (42%) vive por debajo del umbral de la pobreza) disfruta de una gran riqueza arquitectónica y paisajística -en él se ubican 8 de las 10 montañas más altas del planeta, Everest, el Khanzenzhounga, Lhotse, Makalu, Dhaulagiri, Manaslu, Annapurna…

Moneda

La moneda oficial es la rupia nepalí (RS). Podeis consultar el cambio actual aquí.

A diciembre de 2011 el cambio era de 108RS por euro.

Se deberá cambiar a moneda local para realizar la mayoría de transacciones: alojamiento, transporte, manutención y pequeñas compras.

Visado

Es necesario un visado de entrada al país para todos los extranjeros. Se consigue sin problemas:

– En el mismo aeropuerto internacional de Katmandú.

– En cualquiera de los puntos fronterizos (Sunauli, Kakarbhitta, …)

Comprobad que no hayan cambiado el importe, el tiempo de estancia o los requisitos para entrar al país. En diciembre de 2011 los precios eran los siguientes: 25 $ por estancias de menos de 15 días y 40 $ por un mes.

Se necesita una fotografía.

Salud

En el centro de Sanidad Exterior más próximo os darán toda la información necesaria y también las vacunas necesarias. No hay obligación de vacunación, pero si viajáis de forma independiente nosotros siempre recomendamos poner las vacunas de la fiebre tifoidea, cólera y tétanos. Además, es recomendable vacunarse contra la hepatitis A y pensar en la malaria en las zonas de menor altitud (Chitwan, Janakpur, Nepalganj) y valorar si tomáis la profilaxis, en función de el época de el año en qué viajeis y en función de los días. Mucho cuidado con los monos (en algunos templos) que os pueden transmitir la rabia si os muerden: no hay que molestarlos ni alterarlos, no poneros las manos en el bolsillo, pues creen que es comida y os pueden asaltar. Por el resto, bebed siempre agua embotellada y no consumais verduras crudas o poco cocinadas ni frutas que no hayáis pelado vosotros.

Seguridad

Lo habitual en Asia. No hemos tenido ningún problema ni nos hemos sentido amenazados o atemorizados en ninguna ocasión. Más bien lo contrario, los nepalíes son muy agradables y simpáticos.

Transporte

Avión: Se recomienda para distancias largas y falta de tiempo, pero en Nepal las distancias siempre son largas. Hay que reservar los vuelos con antelación por internet o mediante una agencia de viajes, de las muchas que encontraréis en Katmandú o Pokhara. Hay gran variedad de compañías que operan, algunas son: Royal Nepal Airlines, Necon Air, Buddha Air, Skyline Airways,…

Tren: Sólo hay dos líneas de ferrocarril en Nepal, principalmente por su geografía. Las dos se unen en Janakpur, una va hacia el sur en dirección a la frontera india, hacia Jaynagar. Los extranjeros no pueden cruzar la frontera aquí. La otra línea es sólo transporte de mercancías (ver el apartado Janakpur para más detalles).

Autobús: Es el principal medio de transporte del país y los precios son muy económicos. Por el contrario, las distancias se hacen muy largas porque paran cada vez que alguien lo pide –tanto para subir como por bajar- y no dejan a nadie en tierra. Esto quiere decir que los buses van llenos incluso en el techo. Los asientos suelen ir numerados, aunque se recomienda comprar el billete el día antes en la oficina de la compañía para asegurarte un asiento. Para los trayectos Kathmandú-Pokhara y otros turísticos, hay compañías que fletan minibuses de lujo que hacen el recorrido casi directo. Se recomienda viajar de día para disfrutar del paisaje y por motivos de seguridad puesto que las carreteras son malas y por la noche la seguridad disminuye.

Minibus: Son minibuses de tranporte urbano, muy económicos y que llegan a todos los rincones de las ciudades. Son ideales para las visitas a Patan, Bhaktapur, Boudha,… desde Katmandú.

Moto: Se pueden alquilar motos en Katmandú y Pokhara por unas 500 Rs, ideal por conocer la ciudad a vuestro aire, pero se debe vigilar mucho con el tráfico, que es denso y bastante caótico.

Bicicleta: Se pueden alquilar bicicletas que son ideales para pasear por las zonas más tranquilas como Pokhara y Chitwan.

Clima

La mejor época son los meses de octubre y noviembre, que son los de la estación seca, buena temperatura y buena visibilidad. Diciembre y enero son buenos pero ya hace frío y se tiene que ir muy bien abrigado si se quiere hacer trekking. De febrero a abril el clima es templado y los paisajes floridos, aunque la visibilidad no es demasiado buena. Mayo y junio empieza a hacer calor pero hay bastante polvo, de mediados de junio a septiembre empieza el monzón, con fuertes lluvias que dificultan el tránsito en las carreteras y las montañas se esconden detrás las nubes.

Diferencia horaria GMT + 5.45

Gastronomía

La comida nacional y principal es el dal-bhat, sopa de lentejas (dal) con especias, acompañada de arroz (bhat) hervido y verduras salteadas, que variarán en función de la época del año y la zona. Lo bueno es que siempre te dejan repetir. Los momos, de influencia tibetana, son bolas de pasta rellena de carne o verduras que se cocinan “steamed” (al vapor), fritos o en sopa. Las verduras al curri (tarkari) son deliciosas, también las patatas tarkari. El pan es en forma de “tortitas” de herencia india (roti) y debéis probar el pan tibetano que cocinan para las ocasiones especiales (es grueso y se fríe, ideal para mojar el huevo frito del desayuno). Los restaurantes de las ciudades turísticas preparan cualquier plato de cocina occidental (pasta, pizza, enchilada, burritos…) Y la estrella es el te nepalí, especiado y con leche. Es delicioso siempre y cuando lo pidáis en un restaurante local.

Ruta de viaje

Año 2006: Volamos a Delhi, desde allí con vuelo doméstico hasta Bagdogra (India), para visitar Sikkim y entrar a Nepal por la frontera de Kakkarbhita. Pasamos la noche en este pueblo fronterizo y a la mañana siguiente marchamos a Janakpur. Continuamos el viaje visitando el Parque Nacional de Chitwan, Pokhara, Kathmandu, el valle de Kathmandu y acabamos con un trekking de seis días por la zona de Helambu.

SIKKIM: Ver el apartado del Sikkim.

Año 2010: Desde Delhi cogimos el tren nocturno hasta Gorakhpur. Allí tomamos un jeep compartido que en 4-5 horas nos dejaba en la frontera de Sunauli. Desde aquí visitamos Lumbini, Pokhara y el valle de Kathmandú.

Año 2011: Desde Delhi tomamos un vuelo hasta Katmandú. Continuamos el viaje visitando el Parque Nacional de Chitwan y Pokhara, para acabar finalmente en Kathmandú.

KAKKARVHITTA (año 2006)

Como llegar:

En jeep compartido desde Darjeeling o Gangtok.

– En la misma estación de autobuses de Gangtok. Se recomienda comprar el día antes los billetes, 160 rúpias indias.

– Trámites frontera: a la izquierda de la carretera está la oficina de inmigración India, donde se debe sellar la salida del país. No hay ningún coste, sólo hace falta presentar el pasaporte. Algo mas allá y a la derecha está la oficina de inmigración nepalí dónde en cinco minutos preparan el visado (ver el apartado visados).

Qué visitar

Es un pequeño pueblo de dos calles. Si debéis pasar la noche, es muy tranquilo y amigable, en contra de lo que dicen las guías.

Dónde dormir y comer

Nos alojamos en el hotel Kanchan, a poca distancia de la estación de buses. Hotel familiar, limpio y cómodo con personal muy amable y atento. La comida muy buena. 300Rs la doble con baño.

JANAKPUR (año 2006)

Como llegar

Desde Kakkarbhitta en bus, 350Rs. No hay ningún problema para comprar el billete, en la misma estación de autobuses o en la agencia JAPA (con algo de comisión pero te aseguras que tendrás los asientos del delante). Hay un par de salidas, hacia las 07.00am, hacia las 11.00 am y otra a las 24.00pm que no recomendamos. Asimismo, recomendamos hacer parada aquí para no sufrir un viaje en bus hasta Kathmandú de más de 13 horas. EL autobus os dejará en la entrada de Janakpur y allí hará falta coger un rickshaw hasta el hotel (30Rs).

Qué visitar

Janakpur es una ciudad de unos 75.000 habitantes que se encuentra en el Terai (tierra húmeda) una tierra de prados, bosques, pantanos y ríos en la base de los Himalayas de la India, Nepal y Buthan, muy fértil porque está sometida a las inundaciones del monzón y está regada por el Ganges, Yamuna, Brahmaputra y sus afluentes.

Es un lugar importante de peregrinación hindú porque se considera ciudad santa: en la épica hindú Ramayana (se estima que se escribió entre el 500-­100 aC) dice que es el lugar de nacimiento de la diosa Sita (también conocida como Janaki o Mythili ) y lugar donde se casó con Rama, la reencarnación más popular de Vishnu . Según la tradición hindú, el casamiento se realizó para liberar la tierra de la crueldad y los pecados. Sita, la reencarnación de la diosa hindú Lakshmi, es recordada como la hija, esposa y madre ideal, y es muy querida en la India y el Nepal.

Janakpur es el centro de la antigua cultura Maithili (la primera expresión data del 1224 aC) con su propia lengua, tradición, arte, música y escritura que todavía hablan unos dos millones de personas.

El Templo Janaki, impresionante templo construido el año 1911 en el lugar dónde se dice que nació Sita, en un estilo mixto entre el islámico (herencia de las dinastías afgano-turcas y mongol) y el Rajput (del estado del Rajasthan). Entre los meses de noviembre y diciembre se celebra cada año un festival para celebrar la boda, a la que asisten miles de peregrinos, se decoran los templos y los monumentos, se rodean los templos con lámparas de aceite encendido, se realizan obras de teatro en las calles que reviven la boda. Rezar en el Janaki Mandir (templo) asegura la felicidad en el matrimonio y parece ser que lo desean más las mujeres que los hombres porque el número de visitantes femeninas es bastante superior. Las vendedoras del templo ofrecen brazaletes de plástico de múltiples colores, que tradicionalmente los traen las mujeres casadas. Comprarlos en Janakpur da buena suerte en el matrimonio.

Paseo en tren, recomendamos reservar una mañana para poder viajar sobre el techo del tren, junto con muchísimos pasajeros, disfrutando del paisaje y de la compañía. La experiencia es fantástica. Nosotros llegamos al primer poblado, Parbaha (8 km, 30 minutos, 12Rs) y volvimos andando en un agradable paseo siguiendo las vías del tren. Hay tres salidas diarias, aproximadamente a 06.00am, 11.00am, 15.00pm.

Dónde dormir y comer

Hotel Manaki International es la mejor opción para una ciudad que recuerda a la India en todos sus sentidos. Dispone de varias habitaciones con diferentes precios (750Rs doble con baño y ventilador).

Para comer, el Roof Top Family Restaurant se encuentra muy cerca y es agradable con buena comida y buenos precios.

CHITWAN NATIONAL PARK (año 2011)

Como llegar

Desde Janakpur hay que coger un bus en dirección Narayanghat, pero debéis decir que vais a Tadi Bazaar (7 horas, 300Rs) y de allí a Sauraha, que es el pueblo del Parque. Comprad los billetes el día antes, siempre van llenos.Desde Tadi Bazaar hasta Sauraha (6km) podéis ir en rickshaw (100Rs) o en taxi (300Rs). Quien os pida 80Rs o un precio así, es un comisionista que os querrá llevar a su hotel y parece complicado librarse si el hotel no es de vuestro agrado. (2006)

Desde Kathmandú hay que coger un bus (400-500Rs) que os dejará a pocos pasos del exterior del parque, donde hay hoteles, restaurantes y tiendas. Aquí os esperan algunos taxis de los hoteles que os llevarán de forma gratuita. Si no os queréis quedar en el hotel que os lleven, el importe es de 50RS por persona. El trayecto, desde Kathmandú, dura unas 5h y los billetes se pueden comprar en cualquier agencia de Thamel.

Los buses salen desde Kantipath, cerca de la puerta del Mega Bank, apenas fuera de Thamel. Se puede ir andando. (2011)

Qué ver

El Parque Nacional de Chitwan se encuentra situado a los pies de los Himalayas, en las tierras bajas subtropicales del Terai y cubre un área de 932 km2. Fue el primer parque nacional del país (1973) y la Unesco lo declaró Patrimonio Mundial en 1984, reconociendo la riqueza de su flora y fauna, que incluye una de las últimas poblaciones de rinocerontes de Asia y es también uno de los últimos refugios del tigre de Bengala. Es un paraje perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza: subidas por el río en canoa, paseos en elefante para avistar rinocerontes, el popular y divertido baño con los elefantes, trekking por la jungla, visitar el orfanato de elefantes,…

Todos los hoteles te pueden organizar las actividades. Nosotros las contratamos en nuestro hotel y estuvimos muy contentos del resultado: conseguimos ver hasta 5 rinocerontes y una cría!

Este es el precio que pagamos por las actividades:

-Subida en canoa por el río Rapti, donde se pueden ver cocodrilos, y pequeño trekking por la jungla con dos guías: 500 Rs pax, unas 5 horas en total. (2006)

– Bajada en canoa por el río, observando los pájaros, hasta donde empiezan los hoteles. Dos horas aproximadamente. Tuvimos la suerte de ver un rinoceronte justo donde acabábamos el trayecto, y gracias al guía lo pudimos seguir y observar a pie, a menos de 50 metros de distancia. El año 2011 el precio era de 800RS por persona.

-Paseo en elefante por el interior del Parque Nacional: 1.250 Rs pax. + Permiso de acceso al parque 500 Rs. El permiso sólo es válido para un día, así que vale la pena que realicéis todas las actividades en el mismo día. (2011)

Dónde dormir y comer

Hay una gran variedad de lodges a muy buen precio. En 2006 estuvimos en el Resort Jungle Adventure (700Rs más tasas, la doble con baño y ventilador, precio de 2011) que está situado frente al río. Pero este 2011 comprobamos que no está en demasiado buen estado por falta de mantenimiento y renovación. Al lado hay un hotel nuevo, el precio de la habitación doble con baño es de 800Rs, tasas incluidas, que es de largo mucho mas recomendable.

Para comer hay varios restaurantes, el Alfresco es uno de los que recomendamos pero el servicio de cocina es lento y puede que tengáis que esperar mucho rato.

POKHARA (2011)

Como llegar

Desde Sauraha, bus local que podéis reservar en el hotel o bien a alguna agencia del pueblo. Sea como sea, la pequeña estación de autobuses de Sauraha se encuentra un poco apartada y deberéis contratar otro transporte que os costará 50Rs. El precio del bus está entre las 400-500Rs y tarda unas 5 horas.

Una vez en Pokhara, la estación de buses se encuentra a un par o tres de kilómetros de la zona turística (Lakeside). Os asaltará un alud de taxistas y comisionistas. El taxi vale unas 150-200R.

Qué ver

Pokhara es el destino más popular de Nepal después de Kathmandú por su proximidad a la gran cordillera de los Anapurnas (con un 8000 y cinco 7000) en la que las montañas se elevan rápidamente: sólo en 30km, desde los 1000 hasta los 8000m. Se inician aquí las tres grandes rutas de trekking: Jomson, Santuario de los Anapurnas y el circuito de los Anapurnas Himal. Se pueden realizar trekkings desde un día hasta dos meses.

Pokhara tiene un clima subtropical, pero por esta repentina subida de altitud las temperaturas son moderadas. Se encuentra en la orilla del gran lago Phewa Tal (4km de largo) en el que se refleja la impresionante cumbre sagrada Machhapuchhare (6.007m).

El visitante puede disfrutar de una atmósfera relajada en una zona turística líder en actividades deportivas: trekking, bicicleta, Kayak, parapente, ala delta,… La mejor forma de conocerla es alquilando una moto o una bicicleta y, sobre todo, andando.

No contratamos ningun trekking aquí, aunque nos comentaron que un precio correcto por una guía era de unos 15-20$ diarios y el resto, si así lo quieres, corre todo a tu cargo. Pueden también contratarse paquetes completos.

Dónde dormir y comer

En las tres ocasiones que hemos visitado Pokhara nos hemos alojado en el Tranquillity Lodge: un hotelito con jardín, habitaciones limpias y confortables, por sólo 700Rs con tasas (año 2011).

Para comer hay una muy amplia oferta para todos los gustos. Nosotros comimos muy bien en el Lemon Tree. Pedid el Cheese Rum Steak, delicioso!

KATHMANDU y el Valle de Kathmandú

Como llegar

Desde Pokhara el autobús tarda unas 8-9 horas y el precio varía dependiendo de la confortabilidad. En avión el precio está alrededor de los 60$, tarda una hora y el paisaje que se ve de los Himalayas es espectacular.

Qué ver

La capital del país, la más grande, poblada y contaminada. Más de 1,5 millones de personas se reparten en las tres principales áreas urbanas del valle: Kathmandú, Patan y Bhaktapur, las tres antiguas ciudades reales.

La herencia cultural del Valle de Kathmandú consta de siete grupos de monumentos que la UNESCO ha declarado como Patrimonio de la Humanidad (1979):

– los Durbar Square de Kathmandu, Patan y Bhaktapur

– las pagodas budistas de Swayambhu y Bouddha

– los templos hinduístas de Pashupati y Changu Narayan.

Desde el 2003 estos lugares constan como “lugares en peligro” debido a la despreocupación, el desarrollo urbanístico incontrolado y la polución.

Kathmandu Durbar Square

Precio de la entrada 300Rs (año 2011)

Es el “complejo del palacio”, que ha sido residencia de la familia real desde el 1600 hasta el 1900 y que cuenta con más de 50 palacios, varios templos y museos y es el corazón de la ciudad antigua.

El diseño predominante de las construcciones es la madera minuciosamente tallada y decorada en ventanas, balcones y paneles de madera, característica del arte newar.

Hanuman Dhoka, es el palacio real, construido el s. XVII y renovado muchas veces. La entrada está custodiada por el asistente de Rama, Hanuman, que adquiere la apariencia de mono para vigilar las entradas importantes.

Kumari Chowk es la residencia de la Kumari, la chica que representa que es la encarnación humana de la diosa Durba. Es escogida a través de un proceso de selección antiguo y místico (una de las pruebas consiste en dejarla en un cuarto oscuro con animales, la chica no debe chillar ni asustarse). Deja de ser diosa en el momento en que sangra drásticamente, a causa de un accidente o por la menstruación. Entonces empieza un nuevo proceso de selección

Krishna Templo, construido el 1648, de forma octogonal. En el interior hay imágenes de Krishna y de algunas diosas. Según una inscripción en sánscrito, están hechas a imagen del rey Pratap Malla (quien ordenó construirlo) y sus dos mujeres.

Swayambunath

También conocido como “Templo de los monos”, por la gran cantidad de ellos que lo custodian. Es uno de los lugares sagrados budistas más antiguos del Nepal –una inscripción indica que se ordenó construir el 460 aC.- e importante destino de peregrinaje. Ha sido uno de los símbolos más conocidos del país. Se encuentra situado en la cumbre de una montaña en las afueras de Kathmandú.

La gran estupa es sólo uno de los puntos interesantes de la visita, puesto que todo el recinto consta de:

– dos templos idénticos de estilo shikara –estilo importado de la Índia aunque el lugar sea budista, es reverenciado también por hindúes. Hay la imagen de Hariti , la diosa de la fertilidad. Arquitectura newari.

– un gompa (monasterio budista tibetà).

– pequeñas estupas y capillas.

– pilares con figuras de manantiales y diosas.

– recinto de descanso para los peregrinos, un museo y una escuela.

Para ir y volver sólo hace falta seguir un plano de la ciudad, en un paseo de menos de una hora desde Thamel.

Patan

Precio de la entrada en 2011: 200Rs

Se encuentra separado de Kathmandu por el río Bagmati. Es conocida como Patan y también como Lalitpur, que significa “ciudad de belleza”. Se conoce de su existencia desde el 250 aC y su pasado es budista.

Pasear por Patan es como pasear por un museo al aire libre. La herencia cultural de los newaris se deja ver en el durbar square (palacio real), los templos, las casas, los patios y sus puertas y ventanas de metal y madera cortada. Se respira una atmósfera muy relajante, puesto que el tráfico está prohibido en durbar square.

Golden Temple, es el templo más rico de Patan, budista de estilo newari, con tres pisos y fachadas recubiertas de cobre y oro y tejados de cobre. El patio está lleno de imágenes artísticas en metal y los budistas realizan las ofrendas en un pequeño templo en medio del patio. En el primer piso hay un monasterio de monjas.

* Para llegar, coged el bus local, 15Rs (pequeñas furgonetas) desde el Parque Tundikhel (lo encontraréis fácilmente preguntando a los pequeños minibuses que hay por todo el recorrido). No recomendamos hacerlo a pie por el excesivo tránsito, sólo respiraréis humo.

Pashupatinath

Precio de la entrada en 2011: 500Rs.

Templo hindú localizado a orillas del río sagrado Bagmati. Es considerado el templo Shiva. El ghat de Pashupatinath está siempre preparado para realizar la ceremonia de la cremación del cuerpo. Las personas que pueden costearse la leña son privilegiados, puesto que sus cuerpos –que tardan unas cuatro horas en convertirse en ceniza- quedan inmediatamente purificados por el río sagrado y preparados para la reencarnación.

Podéis llegar en un tranquilo paseo de menos de una hora desde la zona de Boudha.

Dónde dormir y comer (2011)

Thamel: Recomendamos el Hotel Backpakers, 10$ tasas incluidas, con baño, tranquilo, limpio y muy agradable. Las habitaciones que dan a la calle son las mejores. Está justo delante del hotel Utse, donde hacen comida tibetana deliciosa. (Año 2011)

Para comer, el Tashi Deleck Restaurant, regentado por toda una familia tibetana (la enchilada de espinacas, las ensaladas a prueba de virus, los batidos de frutas y los milk-shake son geniales). También recomendable el Yak Restaurant, siempre lleno y muy económico y por supuesto la Weizen Bakery, donde también podréis disfrutar del desayuno.

Boudhanath (2011)

Es uno de los barrios tibetanos de Kathmandú, que recibe el nombre de la gran estupa budista alrededor de la que ha ido creciendo. Es la estupa más grande del país y una de las más grades del mundo. Es también uno de los lugares sagrados del budismo tibetano y lugar de paso de las rutas comerciales que venían o iban hacia Lhasa: los comerciantes daban gracias por el viaje o rezaban para volver sanos y salvos.

Hay muchos monasterios en el barrio y alrededor de la estupa, también una numerosa comunidad de estudiantes de budismo. La mayoría de la comunidad son exiliados tibetanos.

El mejor momento para visitarla es a la puesta del sol, cuando ya no quedan tours de turistas y el barrio vuelve a convertirse en un barrio tibetano: toda la comunidad sale de casa para circunvalar la estupa –un mínimo de tres veces- haciendo rodar los molinillos de oración (hay cerca de 700). Por eso recomendamos que os quedéis allí a dormir y disfrutéis de la atmósfera tibetana que se respira.

Como llegar

En minibús desde la zona de Tundikhel, sólo hace falta ir preguntando a los chicos de los minibuses, que gritan los nombres de los destinos.

El precio en taxi desde Thamel está alrededor de las 250-300 Rs y desde el aeropuerto 400-500Rs.

Donde dormir y comer (2011)

Recomendamos hospedarse en el Hotel Tharlam (tharlamgh@yahoo.com) o en el PRK, ambos propiedad de los monasterios. Habitaciones dobles a partir de 800Rs. Recomendamos reservar con mucha antelación ya que siempre están llenos debido a los cursos de filosofía budista que hacen en la zona. Hacedlo a través del email ya que la página de reservas no les funciona.

Para comida tibetana recomendamos el restaurante Limis, justo delante del Garden Kitchen, en la misma calle que el hotel PRK. Y para comida occidental no lo dudéis, id al Flavours, delante mismo de la estupa. Contratan personal con deficiencias y la comida es muy buena y abundante. ¡No dejéis de probar los pasteles de chocolate y de zanahoria!

Bhaktapur (2011)

El precio de la entrada es exagerado: 15$

La tercera ciudad más grande del valle, con una población de unos 65.000 habitantes. Si pasear por Patan es como pasear por un museo al aire libre, hacerlo por Bhaktapur es transportarte a la edad mediana: la ciudad está libre de tráfico, las calles con adoquines están llenas de templos, monasterios, capillas, patios y plazas monumentales, aun muchos quedaron destruidos por un terremoto en 1934. Algunos templos son parecidos a los de Patan, puesto que las ciudades competían entre ellas en arquitectura y en la belleza de sus templos y casas.

Como llegar

En bus desde la zona de Tundikhel, en la parte trasera. Sólo hay que ir preguntando a los chicos de los buses, que llaman los nombres de los destinos.

Desde Boudha un taxi os costará 1500-1600Rs ida y vuelta, con una espera de 4 horas, y tarda en llegar unos 40 minutos.

Changu Narayan (2011)

También es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de una pequeña población de estilo newar, con un templo dedicado a Vishnu.

Como llegar

Desde Bhakthapur hay buses hasta Changu Narayan, aunque no son muy frecuentes. Otra opción es coger un taxi de los muchos que están en la entrada de Bhakthapur. Podéis regresar en una bonita caminata atravesando pequeños pueblos y campos de arroz. El camino empieza bajando unas escaleras que hay cruzando una puerta en la plaza principal, justo al lado opuesto por donde habéis entrado.

Bungamati

Es un típico pueblo newari situado en la orilla del río Bagmati. Afortunadamente, las calles son tan estrechas que los coches no pueden circular. Se conservan las costumbres tradicionales y la vida en comunidad. Las mujeres lavan la ropa en las fuentes públicas, trillan el grano de arroz delante de los templos o trabajan la madera.

Como llegar

Alquilamos una moto para todo el día y visitamos los pueblecitos del valle.

HELAMBU TREK (2006)

Hemos decidido hacer el trekking de Helambu, área que empieza a sólo una hora en bus desde Kathmandu. No ofrece las espléndidas vistas de montaña que se pueden ver en los Annapurnes o el Everest, puesto que la altitud máxima que llegaremos son 3.700m, pero culturalmente es muy interesante, ya que los senderos transcurren entre bosques, escarpadas terrazas de arroz, poblados y monasterios budistas. Este trek enlaza con el de Langtang, que tiene una durada de unos 15-18 días (vuelta entera).

Aconsejamos este trekking a quien priorice el contacto con los locales, el conocimiento de su cultura y sus costumbres. Los alojamientos son casas particulares que disponen de habitaciones básicas para los huéspedes, la cocina y el comedor suelen estar juntos y puedes disfrutar de un té y un plato caliente mientras charlas con los propietarios. Normalmente no hay agua caliente y a veces no hay electricidad. El precio de la comida es más caro cuanto más arriba estás, puesto que no hay carreteras y los víveres llegan con los porteadores. El turismo no es muy activo todavía en esta ruta, la naturaleza es exuberante y los chortens te acompañan durante todo el camino.

Precio trekking 6 días: Guía-porteador + permisos = 43 euros persona Alojamiento + comer = 2.500 Rs por persona

Se puede realizar en 6-8 días y la ruta puede variar dependiendo de donde acabes. La que nosotros hicimos es:

Día 1: Kathmandu-Sundarijal (1800m)-Chisopani (2180m) Desde el estación de buses de KTM el transporte público (1,5h) nos lleva hasta Sundarijal y aquí empieza la subida. Casi todo el trazado es en escaleras, cosa que hace dura la ascensión. Siempre hay gente que sube y baja porque van de un pueblo al otro, también jóvenes estudiantes. Más tarde se dejan las escaleras y se anda entre terrazas de arroz ganadas a la montaña. Se llega a Chisopani tras 5-6 horas de subida.

Día 2: Chisopani-Khutumsang (2470m) El día transcurre subiendo y bajando, a través del paso de Joghin Danda (2470m), cruzando poblados y andando entre el bosque durante bastante rato. La ruta clásica hace parada en el bonito poblado Gul Bhanjyang (2140m) de la etnia Tamang. Nosotros continuamos subiendo hasta Khutumsang. Llegamos a las 8.5 horas de la salida.

Día 3: Khutumsang-Tharepati (3490m) Hoy subimos durante todo el día, subimos y bajamos montañas, cruzamos un bosque que parece encantado durante un par de horas, se nos come la niebla y empieza a llover ligeramente, y es que atravesamos el punto más alto de todo el trekk, a 3640 m. Tardamos unas 9 horas y cuando llegamos a la guesthouse empieza a nevar. Entre Khutumsang y Tharepati se puede enlazar con el trekk de Langtang vía Goisaikund.

Día 4: Tharepati-Malemchigaon (2530m) Fantásticas vistas desde Tharepati de la cordillera de los Himalayas sobre una tierra ligeramente nevada. Bajamos durante 3,5 horas por entre un bosque muy húmedo, cruzamos un río y a la distancia vemos el bonito pueblo de Malemchigaon, donde la señora Didi nos espera con una comida exquisita, una buena ducha con agua caliente y una habitación limpísima que es de agradecer puesto que llevamos cuatro días sin lavarnos… (Wild View Hotel, el primero que se encuentra).

Día 5: Malemchigaon-Tarkeyghyang (2590m) Andamos por llano entre campos de arroz en un muy agradable paseo de un par de horas en las que aprovechamos para hacer algunas fotos, ahora que el trekk nos permite un respiro, en el par de pueblos que atravesamos y sus monasterios. Después ascendemos hasta Tarkeyghyang durante 1,5h en la que las piernas ya no vuelven a responder. No nos alojamos en el Hotel Tarkeyghyang, pero vale la pena que vayáis, está al final del pueblo y parece que tiene todas las comodidades, incluso internet.

Día 6: Tarkeyghyang-Thimbu-Kathmandu. El bus sale de más abajo de Thimbu a las 11.30m de la mañana y debemos descender entre montañas, campos de arroz y algún bosque durante casi 4 horas, la última sobre una pista que están a punto de asfaltar. El bus nos lleva a Kathmandu a través de Dhulikhel y Bhaktapur (6h).

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4 comentarios en “Guía de viaje de Nepal

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